Древесина – древнейший стройматериал, используемый человечеством. Сначала из сломанных веток делались шалаши и навесы, а после того, как люди научились обрабатывать брёвна, из них стали строить срубы, корабли, и даже целые города.

Через какое-то время были освоены доселе неизвестные технологии обработки, которые позволили не только сберечь огромное количество леса, но и получить новые строительные и отделочные материалы, цена которых была значительно ниже обычной древесины.

Всё о фанере

Учёные уверены, что впервые фанера увидела свет в древнем Египте, где использовалась больше как декоративный элемент. Можно предполагать, что такие изделия были единичны, поскольку их находят только в древних гробницах и нигде более.

Наибольшее распространение этот материал получил примерно в XVI веке, когда французские мебельщики для изготовления мебели стали использовать склеенные в цельные листы несколько слоёв шпона. Но поскольку в то время фанера изготавливалась вручную, стоила она недёшево, да и не имела большого распространения в виду трудоёмкости изготовления.

И вот, наконец, в Британии в конце XVIII века, был запатентован первый производственный станок, который предназначался для массового выпуска цельных листов, склеенных из шпона разных пород. Как правило, в середине находился дешёвый шпон, а вот более ценные породы наклеивали с лицевой стороны, создавая видимость массива дорогой древесины.

Так и появилась фанера, которая без преувеличения до сих пор является самым популярным материалом не только в строительстве, но и среди любителей изготавливать самоделки из фанеры.

Разновидности, классификация и свойства

Фанеру классифицируют по нескольким характеристикам:

• по способу изготовления;
• по количеству слоёв;
• по материалу, который использовался при изготовлении;
• по химическому составу клея и пропитки;
• по сорту;
• по виду обработки лицевой поверхности.

Фанера представляет собой некоторое количество склеенных определённым образом листов шпона, число которых может равняться 3, 5 и более.

Сферы применения различных видов фанеры

Влагостойкая фанера используется в том случае, когда эксплуатация готового изделия связана с постоянным нахождением во влажной или агрессивной среде. Достаточно часто такие сорта разной толщины используют для изготовления при возведении железобетонных конструкций. Особый вид пропитки, и ламинированная поверхность не позволяют влаге проникнуть внутрь листа и повредить его цельность и структуру.

Также достаточно часто влагостойкие листы используются при кровельных работах или при изготовлении конструкций интерьера или ландшафта, находящихся длительное время на открытом воздухе. Такое условие является необходимым по причине использования химикатов, которые, находясь в помещении, могут насыщать воздух вредными испарениями.

Примеры поделок из фанеры

Отличается максимальной прочностью и массово используется для изготовления спортивного инвентаря. Каждый, кто умеет обращаться с этим материалом и слесарными инструментами сможет сделать в домашней мастерской самодельный сноуборд из фанеры или лыжи.

Что бы придать им необходимый изгиб, выпиленные лобзиком заготовки на некоторое время замачиваются в горячей воде, а потом закрепляются в специальных лекалах, которые в точности повторяют изгибы готовых изделий.

Особым верхом умения стали самодельные часы из фанеры, которые сможет сделать далеко не каждый мастер. Сложность заключается в точности изготовления шестерёнок, которые собираются в цельный механизм, и от того, насколько мастер опытен, зависит успех изготовления таких поделок.

Зато самодельный гриндер из фанеры под силу даже начинающим. Все узлы станка изготавливаются отдельно, и не предполагают максимальной точности, поскольку не имеют общих шестерёнчатых или других соединений.

Если учесть тот факт, что работа на гриндере подразумевает определённые нагрузки и вибрации, не будет лишним сделать его более прочным. Для этого стоит увеличить толщину деталей, склеивая вместе несколько листов так, чтобы толщина стоек была не менее 1 см, а ширина барабанов была на несколько миллиметров больше ширины гриндерной ленты.

Некоторые умельцы, отличающиеся особым мастерством, умудряются делать самые разнообразные поделки из этого универсального материала. К примеру, любителям водных прогулок вполне по силам сделать самодельный катамаран из фанеры. Если же вы хотите сделать что-то большее, то лучшим вариантом станет самодельная яхта из фанеры.

Это очень сложная работа, требующая знания не только обращения с древесиной и её разновидностями, но и определённые знания многих наук. Но если вы не отступите, то результат ваших трудов может превзойти самые смелые ожидания.

Делаем сами из фанеры

Используя этот замечательный материал, можно сделать самостоятельно огромное множество полезных вещей. В некоторых случаев вам даже не понадобится инструкция, поскольку вашего опыта должно хватить на изготовление своими руками книжных полок или подставок для цветов .

Более сложные вещи лучше делать согласно подробным описаниям.

Как самому сделать лыжи

Прогулки по заснеженному лесу или степям приятны и полезны. Они дадут возможность побыть наедине с природой, наслаждаясь единением с ней вдали от суеты города.

Современные лыжи это достаточно дорогой товар, но если вы имеете навыки работы со столярными инструментами и материалами, то сможете сделать самодельные лыжи из фанеры.

При аккуратной работе они практически не будут уступать по ходовым свойствам промышленным экземплярам.

Совет. По форме правая и левая лыжи совершенно одинаковы, поэтому вам будет достаточно сделать только один чертёж, и выпилить две заготовки из берёзовой фанеры толщиной не менее 8 мм.

1. Вырезаем заготовки.
   
   • Изготовление начинают с вырезания заготовок. Лучшим инструментом для этого является электрический лобзик с пилками, предназначенными для ламинированного ДСП.
   • Поскольку толщина лыж не одинакова по всей длине, необходимо в той части, где будут устанавливаться крепления, приклеить дополнительный брусок на несколько сантиметров длинней, чем размер вашей ноги.
   • После того, как заготовки выпилены, и клей достаточно застыл, на шлифовальном гриндерном станке придаём утолщению форму клина на передней и задней стороне основания. Это не даст снегу собираться на выступах, и соответственно, не будет затруднять ходьбу. Обтачивать необходимо очень аккуратно не допуская сколов.
   • Таким же образом нужно обработать носки и задние части будущих лыж выравнивая все неровности допущенные при выпиливании.
   • Если у вас есть фрезер, и вы умеете с ним работать, то не лишним будет проделать неглубокий жёлоб по всей длине лыж. Его толщина не должна превышать 2 мм.
   • После того как все неровности сглажены, и лыжи приобрели законченный вид, приступаем к самому сложному этапу.
2. Правильно сгибаем заготовки. Чтобы лыжи пружинили при ходьбе и не уходили носками под снег, необходимо придать им определённый изгиб.
   Носки должны приподниматься относительно плоскости минимум на 30 градусов, а средняя часть лыж должна иметь подъём.
   
   • Для этого лыжи скрепляются друг с другом, а в среднюю часть в районе подошвы вставляется распорочный брусок толщиной от 6 до 8 см. Для загиба носков лыж изготавливаются колодки, который должны полностью повторять нужную форму.
   • После того как все приготовления закончены, начинаем гнуть заготовки.
   • Вам необходима ёмкость, которая полностью вместит лыжи по длине. Это может быть, как сваренный специально для этого бак, так и обычная ванна, при условии, что лыжи свободно в ней помещаются.
   • В ёмкость наливается горячая вода, температура которой должна быть не меньше 80 градусов, и в эту воду опускаются связанные лыжи с закреплёнными распорками., а вся процедура распаривания должна продолжаться 1 час.
   • После того, как лыжи будут извлечены из ванны, устанавливаются распорки для изгиба носков, зажимают их столярными струбцинами.
   • Процесс сушки должен выполняться при комнатной температуре в течение одной недели.
   • После полного высыхания можно наносить рисунки и надписи и покрывать готовые лыжи несколькими слоями лака.
   • Теперь остаётся только установить крепления, прикрутив их шурупами, и можно совершить первую прогулку на самодельных лыжах.

Заключение

Изделия из фанеры могут быть тонкими и изящными, а могут – крепкими и прочными. О тонкостях работы с фанерой смотрите видео в этой статье. В зависимости от назначения изготавливаемой вещи используются разные инструменты и приёмы работы. В любом случае это будет красивое и полезное изделие.

Похожие материалы

Многие с успехом делают себе хорошие лыжи. Материалом для них обычно служит крепкая прямослойная береза. Такие деревья чаще всего встречаются на сухих высоких местах.

Древесину надо заготовить в зимнее время, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево обязательно очищается от коры, так как она мешает высыханию древесины и способствует гниению. затем заготовленная по длине лыж тюлька распиливается или раскалывается на бруски. в брусках, из которых делаются лыжи, годичные слои должны быть расположены дугами к скользящей поверхности.

Бруски толщиной по 5 см связываются концами при помощи планочек, а в середину просовывают распорку толщиной около 5-6 см. в таком состоянии бруски сушатся в нежарком месте, чтобы не порвало, в течение 15-20 дней. После того, как бруски достаточно просохнут, на них наносится рисунок лыжи. Вся лишняя древесина стесывается начерно, а затем состругивается шерхебелем.

После этого приступают к загибанию концов лыж. носки их несколько обжигаются и в течение 40-60 мин распариваются в горячей воде вода все время должна быть очень горячей, для чего в ушат или в кадку через каждые 15-20 мин кладут по два-три раскаленных на огне камня.

Концы лыж загибают на специальной колодке, придающей изгибу нужный профиль. Распаренные концы лыж закрепляют на колодке при помощи струбцинок или планок и веревки. В таком виде лыжи сушатся в нежарком месте, например под потолком, в течение 5-6 дней.

просохшие лыжи вынимают из колодки и окончательно отделывают. обработка фасок на верхней плоскости лыж производится при помощи рубанка-горбача или полукруглой стамески. на нижней скользящей поверхности выбирается полукруглый или квадратный желобок. он делается глубиной 4 -5 см и шириной 2 см.

Носковый ремень на охотничьих голицах крепится так же. как и на спортивных лыжах. но центр тяжести должен находиться примерно на середине ступни, чтобы задки лыж всегда перевешивали. Это весьма необходимо при ходьбе по мягкому снегу, когда нужно, чтобы лыжи легко управлялись и чтобы охотник продвигался среди кустов бесшумна лыжи, окончательно отделанные с помощью цикли и стеклянной шкурки, нужно пропитать горячей смолой. в крайнем случае верхнюю поверхность лыж можно оставить и белой, но тогда ее надо пропитать горячей олифой.

Длина и ширина охотничьих лыж зависят от характера местности, где приходится пользоваться лыжами, массы тела охотника вместе с костюмом и необходимым снаряжением и, наконец, характера снежного покрова.
для того, чтобы ходьба на лыжах на охоте была необременительной, давление на мягкий снег не должно превышать 0,3 кгс/дм2, на снег средней плотности - 0,35 кгс/дм2 и на плотный - 0,4 кгс/дм2.

Для правильного выбора типа лыж и их размеров в зависимости от суммарной массы (тело охотника плюс одежда и снаряжение для охоты в степной местности, в лесостепи и в лесу приводится таблице.

Снежный покров в течении зимы по степени плотности бывает весьма различным, поэтому каждому охотнику нелишне иметь для себя лыжи двух размеров - один поуже, а другие пошире. пока снег рыхлый, можно пользоваться более широкими лыжами, а когда снег уплотнится - более узкими.

Зима - это отличное время года для любителей поохотиться. Однако охота в зимнюю пору требует наличия специальной экипировки, так как передвигаться по заснеженной лесной чаще не так-то просто. Опытный охотник, прошедший не одну версту, знает не понаслышке, что спортивные лыжи не предназначены для хождения по большим сугробам. Для этого его снаряжение обязательно должно предусматривать специальные лыжи для охоты.

Критерии выбора

Выбирая охотничьи лыжи нужно обратить внимание на следующие критерии:

• прочность и гибкость;
• качество материала;
• длина и ширина;
• крепления, фиксирующие ногу.

Лыжи для охоты должны отличаться не только прочностью, но и хорошей гибкостью, чтобы даже при прохождении наиболее заснеженных мест охотник не утратил маневренность. По размеру их нужно подбирать с учетом, что площадь опоры для 1 кг массы тела человека должна составлять не менее 50 сантиметров квадратных. При этом длина их не должна быть больше роста охотника. Крепления для охотничьих лыж необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалась жесткость и во время езды нога не выскальзывала и не подгибалась.

Материалы

При выборе снаряжения, в первую очередь охотника должно заинтересовать из чего делают лыжи и какие именно нужно приобрести. Охотничьи лыжи бывают пластиковые или деревянные.

Пластиковые

Пластиковые лыжи приобрели очень большую популярность в последнее время, потому как по своим прочностным характеристикам многие модели не уступают деревянным. Одно из преимуществ их использования - это отсутствие необходимости перед каждым выездом обрабатывать их специальной смазкой.

Но у пластика есть и существенный минус - он очень сильно скользит. За счёт этого взобраться на высокий холм на снегоступах из пластика довольно проблематично, а спускаясь с большого склона, охотник и вовсе может потерять контроль над скоростью и упасть. Поэтому пластиковые охотничьи лыжи лучше всего использовать на более пологих спусках и равнинных местностях.

Деревянные

Деревянные - это лыжи для глубокого снега. Их изготавливают из самых прочных древесных пород - берёзы, сосны или клёна, благодаря чему они маловесные и надёжные.

Имея небольшие размеры, такие снегоступы без труда передвигаются, как по только что выпавшему снегу, так и по рыхлому насту. Суженная передняя часть помогает снизить сопротивление снега. В носовой части предусмотрены небольшие прорези, чтобы использовать их в качестве волокуш.

Если обрабатывать их смолой перед каждым использованием они долго прослужат, а регулярное смазывание специальным составом улучшит скольжение.

Виды креплений

Крепления для охотничьих лыж обычно используются трех видов:

1. Простые крепежи представляют собой ремни из кожи или брезента, которые вставляют в отверстия с двух сторон опорной площадки. Ногу в обуви просовывают в ремешок и закрепляют.
2. Мягкие крепления предусматривают ещё один ремень, который помогает лучше зафиксировать ногу. Нужно перехватить им ногу чуть повыше пятки и хорошо затянуть, чтобы снегоступы не спадали при езде.
3. Ещё один вариант крепления на охотничьи лыжи - полужесткое крепление. Устанавливается металлическая пластинка, в которую упирают ногу и с помощью надетой сверху стропы закрепляют. Пятка в этом варианте крепления фиксируется не ремнем, а пружиной, которая настраивается по ноге и закрепляется у обувного носка.

Лучшим вариантом будет расположить крепеж посередине. Но тут уже надо прислушаться к пожеланиям охотника, многие предпочитают ставить крепление ближе к носовой части.

Можно использовать и жесткие крепления, но тогда охотник рискует быть ограниченным в движениях, что совсем неуместно в таком деле как охота, где нужна ловкость и проворность. Лучше всего использовать один из трех вышеперечисленных вариантов и в идеале хорошо бы попробовать каждый вариант крепежа, чтобы определить для себя самый удобный.

Как сделать камусные лыжи своими руками

Материалы для изготовления

Почти каждый заядлый охотник хоть раз интересовался тем, как сделать лыжи своими руками. Ведь как раз для того, чтобы добиться максимального удобства большинство любителей зимней охоты изготавливают для себя самодельные охотничьи лыжи. Древесина для их изготовления должна сочетать в себе такие качества, как прочность на излом, гибкость, упругость и лёгкость.

Всеми этими свойствами обладает берёза, которая и является наиболее популярной при изготовлении охотничьих лыж своими руками. Также часто используют пробковое дерево, амурскую сирень или акотник Мака, реже - иву и осину. Из какого дерева сделать лыжи определяет мастер, выбирая из вышеперечисленных древесных пород и исходя из их доступности.

Камус на лыжи нужен для того чтобы на склонах они не скатывались назад и к ним не прилипал рыхлый снег. Он шьется из кожи, взятой с голени лошади, изюбря, оленя или лося. У этих копытных кожа на ногах покрыта упругим волосом, что придаст снегоступам гибкость, хорошее растяжение и сжатие, как у пружины. Самой высокой прочностью обладают охотничьи лыжи с камусом из кожи лося, а в мягкости хода и бесшумности камусу из изюбря и северного оленя просто нет равных.

Заготовка древесины

Итак, как сделать охотничьи лыжи самостоятельно? Обычно древесину заготавливают зимой, пока влага в дереве находится в замерзшем состоянии. Главное, чтобы она была прямослойная и без гнили. Некоторые мастера предпочитают брать материал в конце лета, объясняя это тем, что уже не так жарко и тесать в эту пору удобнее, чем в знойную или морозную погоду.

Дерево очищают от коры и распиливают колоду на бруски 5-ти сантиметровой толщины, соответствующие длине лыж. После этого их прочно связывают и в срединную часть вставляют распорку. На этом этапе мастер отправляет заготовки в прохладное место на сушку, которая длится около 20 дней. На просохшие брусья наносят контур, а после отпиливают и состругивают лишнее.

Подбор размера

Определится с размером самодельных лыж довольно просто. Если поставить лыжу вертикально носком вверх, её длина должна соответствовать высоте от уровня пола до вытянутой руки. Обычно диапазон длины 180-250 см, не больше. Ширина же подбирается по расстоянию между расставленными большим и указательным пальцами, в среднем это 18-20 см. Толщина должна отвечать расстоянию между средним и безымянным пальцем человека при широко разведенных пальцах. Обычно мастер старается довести толщину до 0,8 см, а в местах загиба до 0,5 см.

Выгиб

Передний, средний и задний выгиб охотничьих лыж на первом этапе осуществляется путем обжигания их концов и распаривания их в крутом кипятке. После лыжа помещается в специальный станок для загиба. Необходимо внимательно следить, чтоб не получилось перекоса при выгибе, иначе не будет верхнего хода и вся проделанная работа будет бесполезной.

Поливать кипятком изделие можно и прямо в станке - это придаст большую податливость и пластичность при выгибе. Убедившись, что процедура прошла успешно, изделие можно вынести на холод или поставить в прохладу для остывания.

Разметка под отверстия для креплений

Чтобы сделать отверстия для крепления, лыжу ставят на ребро и в том районе, где будет располагаться нога, поднимают большим и указательным пальцами. Лыжа должна оказаться под углом 45 градусов к полу, при этом носовая часть должна смотреть вверх. Когда она примет это положение на ней ставят отметку и прочерчивают через неё линию по ширине.

После, отступая 4 см к носовой части, проводят ещё одну линию, параллельную предыдущей. На линиях помечают середину и прикладывают к ней кулак, таким образом, чтоб его середина расположилась на уровне с центрами линий. В местах, где края кулака соприкасаются с линиями, отмечают точки четырех отверстий для будущих креплений для охотничьих лыж.

После этого отверстия прожигают и снизу объединяют желобками хорошей глубины, чтоб ремни внизу четко легли.

Изготовление камуса

После изготовления самих лыж, можно приступать к выделке и выкройке камуса. Растянутые лапы животного нужно высушить и освободить от жира и остатков плоти. Камус должен соответствовать размеру лыжи и предусматривать небольшой запас для заворота. После этого лапы разрезают вдоль на две части и вымачивают их в холодной воде.

Когда они размякнут, их складывают более лохматыми краями друг к другу и крепят к лыже так, чтобы наиболее густой ворс оказался посредине скользящей стороны. Затем камус сшивают с помощью прочной капроновой нити и скашивают его поперечные края, чтобы повысить прочность при изгибе.

Склеивание

По краям камуса делают карманчики для того, чтобы заправить в них носок и пятку. После пошива камус отправляют сушить, так как во время приклеивания он может быть влажным, но не мокрым. Следующий этап - промазка камуса клеем и приклеивание его непосредственно к лыже.

Для склеивания камусных лыж сгодится и эпоксидный клей, но предпочтительнее использовать хороший столярный. Прежде чем поклеить камус, изделие промазывают клеем в один слой, дают просохнуть и промазывают ещё раз. После прикладывают камус и, прикатывая валиком, выдавливают остатки клея, пока камус полностью не выровняется по поверхности.

Если под рукой нет специального валика, можно использовать хорошо обкатанную гальку или булыжник.

Затем следует перемотать изделие с камусом бинтом или ремнем, чтобы камус хорошо приклеился к бортам. Под стопу неплохо было бы приделать кусок резины во избежание приставания снега. Изделие отправляют сушиться в хорошо проветриваемое сухое помещение, после чего в отверстия для креплений продевают ремни.

Данная пошаговая инструкция, как сделать лыжи, на этом завершена. И самодельные камусные лыжи готовы к использованию. Только не стоит забывать смазывать их перед выходом.

Изготовление лыжной палки

Палку или тунепун обычно изготавливают из той же породы древесины, что и снегоступы. На нижнем её конце находится лопатка, а на верхнем - кольцо и коготь. Чтобы использовать палку для определения уровня снега, по всей её длине через каждые 5 см делают отметины. Тунепуны хороши при хождении по льду, ими можно расчистить дорогу или место для привала.

Хранение

Для хранения пластиковые и деревянные лыжи связывают друг с другом, подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом месте. В крепления не должна попадать вода и после каждого использования их необходимо тщательно освобождать от остатков снега. Если шурупы креплений ослабли, необходимо их выкрутить и залить в отверстия эпоксидный клей - после этого функциональность восстановится.

Видео

Смотрите в нашем видео, как подготовить лыжи к сезону охоты.

Инструкция

Для самостоятельного изготовления лыж можно взять доски толщиной около 5 см. Очистите от коры , распилите ее на бруски шириной 10 см и толщиной 3-4 см. Можно расколоть по длине , получив два одинаковых бруска. Длина бруска должна быть равной лыжника с вертикально поднятой рукой.

Теперь туго свяжите бруски по концам, вложите меж них распорки (8-10 см) и на недельку оставьте сушиться в жарком месте. После просушки придайте брускам форму лыж. Чтобы приподнять носки лыж, прогрейте их паяльной лампой или у печи либо отмочите в горячей воде, пока не сможете их согнуть и закрепить в колодке. После того, как убедитесь, что концы лыж загнуты одинаково, просушите их 3-4 дня на печи.

После сушки лыж приступайте к обработке. На нижней части лыж выстругайте полукруглый желоб для лучшего скольжения от пятки до подъема загиба лыж. Ширина желоба 12-15 мм, глубина 2мм.

Выдолбите в месте, где будет стоять ваша нога, отверстие для переднего (носового) ремня шириной 4-5 мм, длиной 3 см. Если лыжу за передний подвесить, то передняя часть лыжи должна немного перевешивать. Больше ремней для на лыжах в валенках не понадобится.

Тщательно зачистите шкуркой, покройте лаком, дегтем или смолой всю поверхность лыж.

Для хорошего скольжения обработайте смолой нижнюю сторону лыжи. Сначала прогрейте ее у печки, потом покройте древесной смолой и снова прогрейте. Не допустите обугливание лыжи и смотрите, чтобы смола ровно впитывалась. После пропитки смолой скользящая поверхность должна потемнеть и стать темно-коричневой. Вставьте меж еще нагретых лыж распорку и по концам свяжите, а верхнюю часть и бока лыж натрите воском, чтобы снег на них не налипал. И на грузовую площадку, на которой будет располагаться нога, набейте кусок жести, тонкого железа или гладкой резины, тогда снег на площадку налипать не будет.

Катание на лыжах – отличный отдых и увлекательный спорт, который невозможен без специальных приспособлений – лыжных палок, самих лыж и конечно, креплений, с помощью которых лыжи крепятся к вашей обуви. Существует три основных вида лыжных креплений, подходящих для разных видов катания, и если мягкие крепления практически не используются лыжниками, то жесткие и полужесткие крепления используются повсеместно, и каждому лыжнику нужно научиться их закреплять на ботинках.

Инструкция

Если у вас нет специальной лыжной обуви, вам подойдут металлические полужесткие крепления в виде скоб, которые крепятся к лыжам. Ботинок удерживается в скобе с помощью специальных ремней и пряжек. Достаточно правильно затянуть ремни, застегнуть пряжки, и крепления готовы. Но их недостаток заключается в недостаточной прочности и большом весе.

Лучше всего для катания и обучения лыжному жесткие крепления, которые как цельный металлический каркас и надеваются на специальные . Подбирая такие крепления, следите за тем, чтобы они подходили к вашим лыжным ботинкам, а также проверяйте их качество и прочность – все шипы должны быть прочными, в металле не должно быть трещин, а дужка крепления должна прочно удерживать ботинок. В крайнем случае, дужку можно подогнать дополнительно или дополнить резиновыми накладками.

Уравновесьте лыжу на ровной поверхности – например, на ребре линейки, чтобы определить ее центр тяжести. Поместите крепление на лыжу так, чтобы передний край скобы располагался на линии центра тяжести, а продольная ось ботинка в креплении, проходящая между большим и указательным пальцами ноги и задней точкой каблука, совпадала с такой же осью лыжи.

Надев крепление на лыжу, установите в него ботинок и проверьте, достаточно ли жестко он сидит в креплении, и прилегают ли боковые края скобы к рантам ботинка достаточно плотно. Для того чтобы проверить, не смещается ли каблук в сторону от основной линии лыжи, закрутите передний шуруп крепления и вставьте в него ботинок.

Убедитесь, что все расположено верно, и прикрутите крепление оставшимися шурупами, а затем проделайте отверстия под шипы в подошве ботинка. Если у вас пластиковые, а не деревянные лыжи, перед тем как завинчивать шурупы, залейте отверстие эпоксидной смолой или клеем БФ.

Когда все будет готово, приподнимите ботинок вместе с лыжей, закрепленной на нем. Если передняя сторона лыжи перевешивает заднюю, вы все сделали правильно.

Видео по теме

Лыжные крепления можно разделить на две категории: жесткие и полужесткие. Для применения жестких необходимы специальные ботинки. Установив полужесткие, можно кататься на лыжах в обычной обуви.

Вам понадобится

• - лыжи;
• - комплект полужестких креплений;
• - карандаш;
• - отвертка;
• - шило;
• - дрель;
• - эпоксидный клей или клей БФ.

Инструкция

Найдите центр тяжести лыжи. Для этого положите лыжу на ребро линейки или на отвертку и уравновесьте ее. Отметьте центр тяжести обеих лыж, проведя линии карандашом.

Установите пластину крепления на лыжу так, чтобы ее передний конец был на отмеченной линии центра тяжести, а ее продольная ось симметрии совпадала с осью симметрии на лыже. Установите скобу под пластину. В комплекте креплений две скобы с пометкой «Л» и «ПР» - каждая под свою пластину.

13.11.2013 | Лыжи для охоты - как самому изготовить лыжи и снегоступы

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус - это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие - к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием "канадских". Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются " Maine model 12 x 48 № 70". 12x48 - размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 "а" и "б" - передняя и задняя деревянные перекладины."о" - отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке - прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8x3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из "тянутых" сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины "а". Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.